Cavidad del mástil

Buenas a todos.

En esta entrada voy a explicar como he instalado el mástil en el cuerpo.

Si habeis seguido los post anteriores habreis visto que estoy construyendo un mástil encolado o set neck. Lo que vamos a hacer es que la parte que sobresale del diapasón la vamos a introducir en el hueco de la pastilla de graves.
Este mástil no tiene un zoque o tenon ampliado, es decir, el máximo grosor del mástil es de 2 cm, lo que vamos a hacer es realizar un hueco para el mástil de casi 2 cm, para que sobresalga únicamente el diapasón. Llevar a cabo este rebaje para el mástil es relativamente sencillo, pero es muy fácil ser impreciso. Colocamos el mástil sobre el cuerpo, en su posición definitiva, lo sujetamos con un sargento. Una vez revisada la posición por tercera o cuarta vez, acoplamos a cada lado del mástil unos listones que nos servirán de guía. Ambos listones han de tener el mismo grosor. Cuando hayamos fijado los listones al cuerpo de la guitarra, marcamos el final del mástil y lo retiramos. En este caso no es muy importante marcar el final del mástil exacto, ya que terminará más o menos en medio del hueco de la pastilla de graves, pero esta técnica sirve igualmente para un mástil atornillado (bolt-on), donde si es imporante.
Ya tenemos nuestras guias para hacer el pertinente hueco para el mástil (neck pocket). Ahora necesitamos una fresadora (router) y una fresa (router bit) con guía superior. Las fresa normalmente tiene la guía en la punta, para cortar entre la guia y la fresadora, pero en nuestro caso, al tener una plantilla, necesitamos que la guía, que no es más que un rodamiento, este antes que el corte. Básicamente es lo siguiente, fresadora, guía de la fresa, listones, parte cortante de la fresa y la guitarra, de este modo apoyamos la fresadora en los listones y la guía nos permitirá movernos sin miedo. Hay que hacer muchas pasada de poca profundidad, empezando por el centro para irnos desplazando hacia los laterales, los listones, que es donde está la parte complicada. Cada pasada, de 2mm cada vez,de este modo es mucho más sencillo controlar la fresadora. Cuando ya hemos hecho todo el trabajo podemos probar a colocar el mástil, posiblemente no caiga plano sobre el fondo, con lo que tendremos que repasarlo, con una lima y con paciencia.

Teniendo el hueco del mástil podemos proceder con el correspondiente de la pastilla, con una plantilla es repetir lo aprendido con el mástil. Ya lo tenemos, colocamos el mástil y vemos que con el mástil no hay hueco para la pastilla. Esto es normal, esa parte del mástil va a rebajarse bastante. Hay que tener en cuenta que nuestro diseño nos lo permite, hay una buena parte del mástil dentro del cuerpo, suficiente para el encolado . Si el diseño fuese estilo Gibson SG deberíamos tener un zoque mucho más grande y haberlo introducido unos 3,5 cm para tener una buena superficie de encolado, aunque no está de más recordar que este diseño de SG, aunque funciona, es de lo más inestable del mercado.

Una fotico para ver como queda encajado antes del rebaje del final del mástil.

Saludos.

Construcción mástil

Buenas.

La entrada de hoy no va a ser ningún sermón, sólo unas fotos.

En esta encolamos la pala al resto de mástil


Realizamos la cavidad para el alma


Un poco de todo


Mástil en bruto con diapasón, para ver como van quedando las cosas


Marcando las dimensiones del mástil


Una lámina de mansonia en la pala


Pala recortada


Todavía en bruto



Saludos.

Instalando trastes.

Buenas otra vez.

Después de haber leido todas las entradas de este post habeis llegado al punto en el que unos trozos de madera se convierten en un mástil de guitarra.

Instalación de los trastes.

Existen dos técnicas básicas:

1.- Los trastes se "introducen" en los cortes del diapasón por algún medio mecánico.

2.- Los trastes se pegan dentro de los cortes del diapasón.

La primera técnica es la más habitual y en las guitarras industrializadas es el que se utiliza, ya que mecanizar el proceso es sencillo. La segunda técnica, el pegado, es un sacrilegio para muchos, pero con los pegamentos actuales que pegan madera y metal y además rellenan, no hay ningún problema. He de decir que también he probado la récnica del pegado de trastes, y no he apreciado nada "raro" en el sonido, o una pérdida de sustain.

De todos modos, el pegado de trastes puede ensuciar el diapasón y que luego sea difícil de limpiar. Tiene sus ventajas para el constructor. El corte sobre el diapasón no tiene que ser tan preciso y una ventaja no tan obvia, si un traste nos ha quedado mal, con calentarlo con un soldador, el pegamento se reblandecerá (si hemos usado epoxy) y lo podremos sacar fácilmente, vamos que el remplazo de los trastes antigüos (refretting) también será más sencillo en el futuro.

El mástil que nos toca en este post es uno con los trastes incrustados en el diapasón. Como ya habeis visto en otras entradas del blog, los trastes no se incrustan directamente sobre el diapasón, sino que se sierra su posición sobre él y luego, a presión, se introducen los trastes.
Este mástil tiene unos perfiles laterales, con lo que la operación es un poco más complicada. Lo primero que hemos de hacer es revisar que el surco para los trastes tenga la profundidad adecuada. Para ello haremos una plantilla con un folio, con la curvatura del diapasón, en el que marcaremos la profundida del traste. Posiblemente tengamos que repasar los surcos de los trastes, tarea complicada por los perfiles laterales, si no los tuviera esta operación sería relativamente sencilla. De todos modos, si sois un poco previsores, podeis seguir los siguientes pasos:

1.- Aplanar diapasón
2.- Realizar surcos de los trastes.
3.- Dar forma al diapasón
4.- Curvar el diapasón.
5.- Repasar la profundidad de los surcos.
6.- Instalar los perfiles
7.- Eliminar el pegamento que ha entrado en el surco resultante de pegar los perfiles.

Ahora nos toca darle forma a los trastes, para que siga la curvatura del diapasón. Para quien no conozca como son los trastes en estado "puro" aquí los teneis .
Para curvar el traste usamos algo como esto:


bastante sencillo de construir. Siempre hemos de curvar el traste más que el diapasón, para cuando lo introduzcamos vaya cogiendo su forma definitiva. Una vez curvado cortamos el tamaño suficiente, 2 o 3 mm a cada lado del diapasón. Si el diapasón tiene perfiles laterales hemos de cortar la parte inferior del traste en su parte correspondiente del perfil, ya que ne este caso el traste reposa sobre el perfil y no se incrusta en él. Ahora lo colocamos sobre el surco del diapasón y ...



Pues bueno, aquí volvemos a tener varias opciones. Podemos usar un simple martillo, de plástico duro o de metal blando como el bronce o algún sistema para prensar el traste en su sitio. El presando es preciso, sencillo y rápido, pero necesita una herramienta especializada, compensa si teneis que poner muchos trastes a lo largo del día.
Nosotros vamos a atacar el problema con el método tradicional, con el martillo en la mano. Yo uso un martillo de goma. No penseis que al ser de goma no es peligroso, provad con un dedo y vereis. La técnica es la siguiente.
Colocamos el traste sobre el surco adecuado a su longitud, golpeamos secamente en un extremo, ojo, no hace falta hacer el bestia, después golpeamos sobre el extremo opuesto, sujetando el previamente incrustado. Una vez tenemos los extremos dentro vamos golpeando el interior, vigilando que no se salgan los laterales por un golpe mal dado. Como veis, aqui teneis la justificación de curvar el traste más que el diapasón, para introducir primero los extremos. Hay que tener en cuenta que si al curvar el traste, este se nos ha doblado longitudinalmente, es mejor desecharlo, ya que no conseguiremos encajarlo correctamente.
Ahora falta cortar el sobrante lateral del traste, con unas tenazas para cortar baldosas
podremos quitar la mayor parte.

Bueno, pues así se coloca un traste. Ya sólo queda repetir esta operación 22, 24 o 33 veces, según los trastes que tengais.

Sólo recordar que todavía queda mucho, mucho trabajo sobre los trastes, pero eso es para otro día.

Saludos.

Curvando el diapasón.

Buenas a todos.

Como ya conté en su día, los diapasones suelen tener una curvatura o radio para faciliar la ejecución sobre el mismo de algunas técnicas como el bending o el pulsado de acordes. He de decir que no todos los diapasones están curvados, las guitarras clásicas son planas, por poner un ejemplo. Se presupone que cuanto más plano es un diapasón, más rápido es, pero dificulta los binding o estiramientos de cuerda. Otro punto en la guitarra que depende completamente de quien vaya a tocar el instrumento.

En el caso que nos ocupa el diapasón tendrá un radio de 12" (pulgadas), esto quiere decir que la curva de diapasón coincide con un círculo cuyo radio es de 12". Cuanto más grande sea este radio, más plano será el diapasón y viceversa. Esta curvatura oscila entre plano, o tan plano como 20", y tan poco como 7,5", en algunas Stratocasters.

La forma más cómoda de construir un mástil es sin ningún tipo de curvatura, pero nosotros no buscamos la comodidad, no? si no ya lo hubieramos comprado hecho. Como somos un poco extremistas, deicidimos darle un radio, en este caso de 12".

Para dar forma al diapasón existen multiple técnicas, la más fácil es la que se ha utilizado con este mástil. Un taco de madera, en el que en un lado tenemos la curvatura adecuada, en esta cara pegamos lija, y a lijar. Estos tacos se pueden hacer, pero yo recomiendo que lo compreis, que son baratos y hacerse uno es bastante trabajo. Para otra guitarra yo me hice uno, pero es demasiado esfuerzo par el dinero que te ahorras. Una cosa, cuanto más largo, mejor, así abarcareis más superficie con menos movimiento de los brazos.
Otras técnicas implican el uso de una fresadora. La fresadora se acopla en una base que tiene el radio que queremos transportar al diapasón, Esta base se mueve encima del diapasón apoyada sobre unos tubos para permitir un cómodo desplazamiento. Cuanto más ancha sea la fresa, menos pasadas tendremos que hacer y más rápido terminaremos, está técnica no deja un acabado perfecto, lo que obliga a dar alguna pasada con la técnica del taco. Esto es mucho más rápido y nos permite realizar unos cuantos diapasones en relativamente poco tiempo. Y el no va más es usar una de estas , controlada desde software con una precisión asombrosa.

Como nosotros nos dedicamos a las cosas sencillas vamos a por el primer método.

Lo primero que hemos de hacer es una línea bien visible sobre el diapasón, de un extremo a otro. Esta línea la usaremos como referencia de lijado, cuando haya sido eliminada habremos terminado. Pasamos el taco con la lija arriba y abajo, notaremos que hay puntos en los que la línea de guía desaparece antes que en otros, bueno, esto sólo indica que la superficie del diapasón no era completamente plana cuando hemos empezado. Cuando la línea prácticamente haya desaparecido la volveremos a pintar. Repetiremos este proceso hasta que la linea desaparezca en un par de pasadas después de repintarla. De este modo nos aseguraremos que tenemos una superficie plana,de todos modos es conveniente repasar con una buena regla.

Cuando tengamos la curvatura adecuada limpiamos el polvo generado y repasamos con lija cada vez más fina, para ir sacando brillo.

Habreis visto que en todo este proceso es muy conveniente el haber dejado el mástil con un lado plano, para conseguir un buen apoyo. Si ya hubiesemos dado forma al mástil o estubiesemos cambiando el diapasón a un mástil ya existente, es mejor darle la curvatura al diapasón antes de encolarlo al mástil, cosa que también podemos hacer con uno nuevo, pero es más fácil con uno ya pegado al mástil ya que tenemos más puntos de sujección.

Bueno, el próximo día contaré como instalar unos trastes.

Nos vemos.

Dando forma.

Buenas.

Ya tenemos bien pegado el diapasón al mástil, con pegamento que nos ha desbordado y con mucha madera que nos sobra por todas partes.

Como siempre digo, paciencia, la tentación de empezar a dar forma al mástil en este punto es muy grande,ya que el esfuerzo realizado hasta ahora empieza a materializarse, pero os aseguro que es mucho mejor esperar a tener los trastes instalados, ya que al tener un lado plano en el que apoyar el mástil, la instalación de los trastes será más sencilla.

Lo que si podemos hacer es eliminar la madera sobrante de los laterales del mástil. Para ello, lo primero que haremos es eliminar la mayor parte, si nos ha sobrado mucha madera, con una sierra de calar o mejor aún, una sierra de cinta. Cuando ya tenemos poca madera que eliminar podemos deshacernos de ella con una fresadora.
Lo más sencillo es montar la fresadora en una mesa de fresar, es decir, con la fresa hacia arriba, haciendo coincidir el rodamiento de la fresa con el diapasón, que hace de guía, de este modo repasaremos el contorno lateral de diapasón, eliminando tranquilamente la madera sobrante.
El mástil que estoy montando es uno encolado, en el que el mástil sobresale más allá del final del diapasón, esto se llama tenon (en inglés) o zoque, en español. Esta parte queda oculta en el hueco de la pastilla del mástil.
Un ejemplo de este tipo de mástiles es la Gibson SG , la Les Paul tiene otro forma diferente, y Fender, atornilla sus mástiles. He de decir que lo expuesto aquí es similar en todos los mástiles, excepto la parte de unión al cuerpo, que en los tipo Fender y Gibson Les Paul lo normal es dar la forma de esta parte antes de encolar. Recordemos que hay fenders con mástiles de una pieza, pero hay muchas otras con diapasones de palosanto.
Si alguien está interesado en cómo funciona los otros sistemas lo contaré otro día gustosamente.
En nuestro caso este paso se puede hacer con posterioridad, lo que considero que facilita la cosa.
Otro factor importante en este modo de construir el mástil, es que, si al final te arrepientes cuando ya tienes el diapasón y mástil pegados, es relativamente sencillo reconvertirlo en un mástil atornillado.

Al llegar aquí entiendo que ya habeis tomado la decisión, pero , es mejor ¿encolado o atornillado? ¿set neck o bolt on?. Desde el punto de vista de la construcción es mucho más sencillo el atornillado (bolt on), así que si algún día os meteis en esto, haced uno atornillado y si os gusta, ya podreis pensar en modelos encolados. En cuanto a la guitarra, pues no hay más que ver el diseño Gibson SG, en el que el diapasón no reposa sobre el cuerpo, esto en uno atornillado es imposible ( por lo menos con el diseño SG), y siempre se tendrá que introducir en el cuerpo, siendo más dificil acceder a los trastes agudos. De todos modos hay modelos atornillados con muy buen acceso a los trastes más agudos, como la serie de Nuno Bettencoourt de Washburn (repasar), pero que nunca serán como un encolado. Podemos llegar a formas "extremas" del cuerpo para conseguir algo parecido a la Gibson SG, pero no lo veo con mucho sentido.

Por otro lado está la facilidad de reparación. Si se rompe el mástil, ¿cómo se repara?.
Pues depende de la rotura, con un poco de suerte se encola la parte rota y tirando millas. Pero si el mástil está irrecuperable, le ha pasado una apisonadora por encima, se lo han comido las termitas o algo parecido, hay que hacerle un mástil nuevo. En ambos casos podemos decir que el mástil cuesta lo mismo, pero no su instalación. En uno atornillado, es quitar cuatro tornillos y punto, en uno encolado, la cosa no es tan sencilla. Tienes que quitar el mástil "muerto" como bien puedas, recuerda que está encolado, y después hay que volver a hacer el hueco que corresponda al nuevo mástil a instalar. Mucha diferencia de trabajo y por lo tanto, de dinero. De todos modos, remplazar un mástil es, de por sí, una operación cara, que sólo compesa si el intrumento cuesta una pasta o tiene cierto valor sentimental.

Volviendo a nuestro diseño, tenemos que decidir cuan largo será el zoque. Esto, como muchas otras cosas, depende del diseño del cuerpo de la guitarra. En una Gibson SG todo el diapasón está fuera del cuerpo, con lo que sólo está unido a él por el zoque, en una Les Paul el diapasón descansa sobre le cuerpo de la guitarra, con lo que se podría recortar el zoque o dejarlo al mínimo, ya que tendríamos una buena superficie de pegado entre mástil y cuerpo de la guitarra. Mi diseño está entre el de la SG y el de la Les Paul, es decir, no sobresale completamente como la primera, pero no tiene tanto mástil dentro como la segunda. Por lo tanto, el zoque puede recortarse bastante. De todos modos vamos a aprovechar todo el hueco de la pastillas de graves para introducir ahí el mástil.

Por ahora no tocamos más del zoque de la guitarra. Cuando practiquemos el orificio en el cuerpo tendremos su forma definitiva y nos tocará ajustarlo de alguna manera.

Como ya os habreis dado cuenta, hay muchas factores de diseño que se ven afectadas entre sí, por lo que tenemos que decidirlos mucho antes de empezar a cortar ninguna madera. La planificación es fundamental, como en muchas otras cosas.

Por hoy es suficiente.

Nos vemos otro día.